Hace unos días, Lourdes, compañera de AFZ nos hacía una consulta en el chat de WhatsApp. La siguiente, no literal, resumida y generalizada para cualquier marca de cámara.
Tengo una cámara réflex digital con sensor APS-C y quiero un objetivo luminoso para fotografía callejera nocturna.
Y nos decía su presupuesto, generoso, probablemente no sea necesario gastar lo que se planteaba, y nos pedía consejo. Algunos ofrecimos consejo, pero estaría bien tener unas nociones generales que nos ayuden a tomar decisiones de forma racional. Así que vamos a analizar el problema y las posibilidades. Con extensión a otros escenarios fuera de las calles de las ciudades y pueblos.
Plantearemos tres, quizá cuatro, escenarios generales. Pero antes, un aviso, en fotografía nocturna, la mayor parte de las ocasiones es mejor no esperar a que sea noche cerrada. El crepúsculo, con el cielo todavía azul, suele dejar mejores resultados.
Paisaje nocturno en la ciudad… o fuera de ella.
Al igual que cuando hacemos paisaje a la luz del día, probablemente vamos a querer trabajar con aperturas suficientemente cerradas para conseguir una profundidad de campo suficiente; f8 o f11 para un formato completo, f5,6 o f8 (quizá f11) para un formato APS-C, f4 o f5,6 para un micro cuatro tercios.
Si abrimos más, tendremos que gestionar con cuidado la profundidad de campo; que queremos que salga enfocado y qué nos da igual que salga desenfocado.
Si cerramos más, conseguiremos más profundidad de campo, pero aumentará la difracción, disminuirá la nitidez y… bueno, tendremos estrellitas en las fuentes de luz puntuales. Estoy igual le interesa a alguien.
Para hacer paisaje nocturno no hay recomendaciones especiales. Generalmente preferiremos un gran angular, pero nada nos impide usar un estándar o un teleobjetivo, aunque la gestión de la profundidad de campo se complicará. Pero cualquiera puede hacer fotografía de paisaje nocturno con el objetivo zoom de kit. Cerrado a sus aperturas más favorables para mayor calidad. Aquí lo que vamos a necesitar es un buen trípode. En algún caso, si el conjunto de cámara y objetivo tiene un buen sistema de estabilización de imagen, quizá no… pero preferentemente sí.
Entonces… recomendación, no gastamos en un nuevo objetivo y nos compramos un trípode suficientemente estable. No racaneéis con los trípodes. Por favor.
Plus estético: como trabajaremos con velocidades de obturación lentas, los objetos móviles aparecerán difuminados e incluso desaparecerán con velocidades muy muy lentas. Y los vehículos dejarán estelas luminosas que amplían nuestras opciones creativas.
Reportaje documental en horas crepusculares o nocturnas.
Probablemente, este escenario, no podremos usar el trípode. Tendremos que ir a mano alzada. Si no hay elementos móviles, un sistema de estabilización en el objetivo o en la cámara vendrán bien. Pero si hay elementos móviles que queremos fijar… no servirá para nada. La estabilización es un paliativo para la trepidación al disparar, pero no afecta a los sujetos que se mueven.
Por lo tanto, tendremos que confiar en objetivos suficientemente luminosos, subir la velocidad de obturación… con personas un mínimo sería 1/60 segundo, pero 1/125 segundo es más seguro,… y subir el ISO todo lo que nuestra cámara tolere. Por lo tanto, un objetivo luminoso es de rigor, siendo finos en el enfoque. Aunque un zoom luminoso, f2.8, y por lo tanto caro, puede valer, merece la pena ir a algo más barato, de focal fija, y todavía más luminoso.
Los objetivos f1.7-f2 son la opción más económica, y habitualmente la más racional. Pero bueno… quien quiera más luminosidad y tenga el dinero… aunque recordemos que un f1.2-f1.4 puede ser muy complicado de enfocar, especialmente con poca luz, y con escasa profundidad de campo. La longitud focal, como de costumbre en reportaje, aunque cada cual es libre de elegir, algo entre 28 mm y 50 mm todo lo más es lo más adecuado. Por lo menos para empezar y hasta que definamos nuestro estilo.
Recomendación, prueba en el mercado de segunda mano. Hay objetivos económicos que tienen estas características. Y además, si tienes un cámara réflex digital, ahora que se imponen los sistemas sin espejo, ha aumentado la oferta con buenos precios.
Alerta, los sistemas que tienen versión APS-C y formato completo (Canon, Nikon y Sony) con frecuencia tienen menos oferta de focales fijas con estas características para el APS-C. Un 50 mm es un tele corto y no un estándar. Un 28mm o un 35 mm son estándares y no angulares. Hay que buscar y bucear más en el mercado.
Plus estético (y luminoso): Apoyaos en un aparato de flash. No necesita ser extraordinariamente potente. Actualmente, la gama Godox es la más completa.
Retrato en horas crepusculares o nocturnas.
En este caso, valen muchas de las recomendaciones que teníamos para el reportaje. Sí, ya sabemos que te dicen que el tele corto es el objetivo de retrato. Pero si vas a cerrar el encuadre en el sujeto, que más te da que sea de día o de noche. Si eliges el crepúsculo o la noche para el retrato, es que quieres situar al sujeto en un contexto. Y para dar contexto mejor un angular o un objetivos estándar.
Y sí, en este caso, el flash empieza a ser muy interesante. Y sí, en este caso, también podríamos usar el trípode, y velocidades de obturación más lentas… siempre que se esté quieto. Aunque son interesantes los resultados de velocidades de obturación lentas con sujeto moviéndose, fijándolo con un golpe de flash.
Extra: la noche fuera de la ciudad.
Como no era el objeto de la consulta no me extenderé, pero…
- Los paisajes a la luz de la luna con tiempos de exposición largos son muy interesantes. Valen los consejos dados para el escenario del paisaje nocturno.
- Si miramos al cielo, a las estrellas, el super gran angular es casi de rigor. Aunque un angular moderado también funcionará. Eso sí, para evitar que las estrellas se conviertan en líneas en lugar de puntos, cuanto más corta la focal, mejor.
- Y si acaso, dejamos que se conviertan en largas líneas curvas, en cirumpolares del cielo o similares, con tiempos de exposición muy prolongados.
Espero que el artículo sea útil.
